SOMMERLOCHER 
SONNENBERG
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SOMMERLOCHER SONNENBERG |
UNSER ERNEUTER BESUCH beim WEINGUT
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Unser neuer Prikolli Sekt feinherb!
Vater Werner Keber: "founding father"
Riesling Steinrossel - Birkenberger Weissburgunder
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OUR Xth WINE VISIT to |
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Ein damaliger Aachener Student, Hermann-Josef Beckers, brachte uns vor 34 Jahren in Kontakt mit dem Familienbetrieb Keber in Sommerloch - Nahe (Umgebung Bad Kreuznach) Der Betrieb wurde dann mit fester Hand geführt von Werner Keber. Beim ersten Besuch probierten wir das ganze Gamma, vom damals berühmten "Schankwein" bis zu den Spätlesen und Auslesen. Wir hatten wohl ein Problem: "Haben Sie auch trockene Weine, bei uns wird ja meistens trocken getrunken?" Antwort: "Hier nennen wir das DIABETIKERwein, und wir haben so einen". Dies ist zur festen Anekdote in unseren Weinkursen geworden. Sofort müssen wir hinzufügen dass wir immer mit grosser Gastfreundschaft empfangen wurden: Mutter Keber brachte uns bei jedem Besuch erstmals hausgemachte Pflaumenkuchen, und später Brot-mit-Käse-und-Wurst. Und Keber holte sich regelmässig Medaillen bei der Kammer in Kreuznach. Das Weingut genoss auf einmal eine grössere Bekanntschaft als Tochter Andrea 1984 mit 20 Jahren zur Weinkönigin der Nahe gewählt wurde. Dass sie "Königin" wurde mit Additiv "Wein" soll kein Wunder nehmen: sie kombinierte Sommerlocher Weinerfahrung mit Charme und den Kenntnissen die sie an der Weinbauschule Kreuznach erworben hatte. "Gastfreundschaft" ist ein Grundmerkmal des Hauses geblieben, wenn schon der Gastgeber von damals eine Gastfrau geworden ist - siehe das Bild oben wo Andrea den Sekt "Riesling Pricolli" ausschenkt. Seit 1975 hat sich die Weinlandschaft grundsätzlich geändert: "trocken" hat sich stark eingebürgert - wie übrigens in ganz Deutschland -, einige bekannte Trauben wie Ortega, Optima und Faber wurden nicht mehr gefragt, und bei den Kunden wurde der Ruf nach "einem schönen Rieslingsekt" immer stärker. Und am Weinberg wie im Keller wurden neue Techniken und Arbeitsweisen eingeführt. Vater Keber, der die "gute Deutsche Tradition" verkörperte, sah sich das alles nicht mit gutem Herzen an, und die Sache wurde spannend als Andrea einen Mitstudenten aus der Weinbauschule, Christoph Kolling, kennen lernte und ihn 1978 heiratete. Ein erstes sichtbares Signal der Modernisierung kam in 2000, als Markenname und Etikettierung sich drastisch änderten: von Keber nach Keber-Kolling, und vom alten etwas barockem Etikett zum "Sommerloch" Etikett im Design-stil. Eine befreundete Graphica entwarf ein Logo mit goldnem oder silbernem Band und eine kleine schwarze Sonne in der Mitte - Bildspiel nach dem Namen "Sommerloch". Wobei angemerkt werden soll dass der Dorfsname gar nichts mit dem Sommer zu tun hat, sondern wahrscheinlich mit Mitteldeutsch "Sumerlache", oder "südlich orientierte feuchte Mulde". Das Weinangebot wurde auch renoviert und erweitert: es kam der Jahrgangssekt (zwar in Bad Kreuznach bereitet), und Rotweine kamen ins Bild. Zunächst Dornfelder, ein Hybrid aus Geisenheim (1956), den auch wir auf unserem kleinen Weinberg zuhause angepflanzt haben. Die Trauben sie blaurund und voll, was einen Wein hergibt der Kirsche mit Terroir verbindet. Und weiter - wie vor allem in der Pfalz auch - Spätburgunder of Pinot Noir, der in der deutschen Version Beerenfrüchte mit guter Säure und Bodencharakter bringt. Letztlich erschien auch der Johaniter, ein krankheitsresistenter Klon aus 4 Traubensorten, worunter Riesling, Sylvaner und Gutedel. Die letzte Neuerung ist das vermarkten eines halbtrockenen (zur Zeit sagt man "feinherb") Sekt, der mit Italienischer Kreativität "Pricolli" genannt wurde, und in einer blauen Flasche angeboten wird. Grund dafür: es gibt eine Reihe von Kunden die den trockenen Sektstil nicht mögen: die Trinkerwelt ist differenziert! Inzwischen haben Tochter und Schwiegersohn die Wertschätzung des Vaters erworben - wenigstens indirekt, indem er vor kurzer Zeit Gäste zum Weinberg begleitete, und ihnen da erklärte dass seine Nachfolger "gute Arbeit leisten"! Bei unserem letzten Besuch am 29-30 Mai 09 haben wir, mit unseren Freunden Norbert und Hilde Tanghe, etwa 22 Weine probiert. Unten finden Sie unsere Notizzen zu unseren "Favoriten". Schlussfolgerungen: 2008 ist, nach den grossen Jahren 2005-07 ein "normales Jahr". Mit viellieicht Johaniter und Weissburgunder auf dem Podest. Und im Allgemeinen können wir nur sagen dass die Qualität geblieben ist, mit einem Preis-Qualität Verhältnis wie man es selten findet. Und unser Top Favorit bleibt Sommerlocher Sonnenberg Ortega Trockenbeerenauslese (1/3 L, 16,6 €)/ - eine Symphonie von getrockneten Sommerfrüchten, feiner Säure und Terroir. Notieren wir auch dass wir im Dorf selber eine schöne Ferienwohnung fanden bei der Familie Hasslinger - es war als gehörten wir zur "Sumerlache". Wer interssiert ist kan über Andrea Kleber reservieren: Tel 0049 - (0)6706 412 |
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A former student of ours from Aachen (Germany) brought us into contact with a small family winery in the Nahe region (south of Coblence, close to Kreuznach). That was in 1975. At that time, and for some 25 more years, the winery was lead with firm hand by father Keber, who had taken over from his father. Grandfather had first a bakery, then switched to the local main business of winemaking. Back in 1975, production was 95% "lieblich" or medium-to-sweet. Already at our first visit, we asked for a dry wine. Mr. Keber replied: " around here, they call that a Diabetics' Wine"! Keber's reputation got a boost when their only daughter Andrea became "Wine queen of the Nahe" in 1984 at age 20. That's not a beauty contest, but a test of the candidate's knowledge of wine and skill in communication. We see her on the picture to the left, while pouring their new "Pricolli Sekt". As anywhere else in Europe and the States, the wine scene underwent rapid changes in the '80s and the '90s: demand for dry wines rose spectacularly, some well-established grapes like Ortega, Optima and Faber became unwanted, red wine became a hot issue at the end of the '90s. Furthermore, clients knowing about expensive champagne asked for a good but non-expensive alternative called Riesling sparkling. And students of the Kreuznacher Weinbauschule came home with new knowledge and new techniques. Father Keber disliked some of these "simplistic non-German trends". When his daughter got to know and later married one of these advocates of modernism - Christopher Kolling - some tension arose. We could not directly intervene, yet we supported the young couple. A first clear signal that a new policy had started was the introduction of a new label "Keber-Kolling" (see picture of bottles) and a takeover of direction by Andrea and Christopher around 2000. The new logo, created by a befriended designer, symbolizes the name of the village Sommerloch, which in actual German means "hole of the sun". One can see that on the bottles to the left. Furthermore, artists were brought in to design new and stylish labels, like the "sunny" picture on the Höllenpfad Riesling Auslese. At that time too, red grapes like Dornfelder (German hybrid of 1956) and Spätburgunder (Pinot Noir) were planted, and that was the start of a red wine production line. Red wines had been produced long before in the Ahr valley, yet, for the "white" Nahe, this was a true revolution. The first Dornfelder we tried was the 2000 vintage: a reasonable start. We have now tasted the 2008 Dornfelder trocken, and that deserves the name of "qualitative red table wine". The same applies to the Spätburgunder. The Dornfelder showS dark cherry colour, is well-concentrated and has a high degree of alcohol when thinking of the German tradition of 10% wines. The Dornfelder is more earthy in character, whereas the Birkenberg Spätburgunder trocken has more fruit to offer. Another newcomer is the Johaniter, a blend of i.a. Riesling, Sylvaner and Gutedel, developed under the direction of dr. Johannes Zimmermann (hence the name) The different types of soil also play a role here. Spätburgunder comes from a shisty stony area (Birkenbergl), whereas the Dornfelder stems from a more limey-sandy area. When it comes to the issue of prices, one is very well off here: all wines cost between 4 and 6 Euro! Top of the bill, however, are the "hand selected high class wines": the The first has a muscat plus mango nose, is deep fruity yet at the same time freshly acid, and has a well-integrated long finish. No doubt: an A-wine. The Ortega Auslese has a panoply of exotic fruit flavours on the nose such as banana, pineapple, mango, yet also an earthy mineral tone, and explodes with immense fruit flavours on the palate. At the same time, it still has fresh acid to offer. Looking at the grape sugar degree of 177 g/L, one is simply baffled. AA is the least you can award here. We end with a quote from one of Christopher's teachers at the Institute: "some winemakers repeat the same mistake for 30 years, and proudly call it professional experience" We hope he did not refer to his visitors... |
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